Кілька подробиць будівництва лазні..

161

Добірка статей.

Лазня від фундаменту до даху

Дивна річ! Є квартира, а в ній величаво виблискували хромом імпортних змішувачів ванна… Джакузі поставив… Мало. Хочеться чогось більшого?
Йти далеко не треба — звуть, запрошують сауни. Пропонують все задоволення — від тренажерних залів і барів з напоями до самих екзотичних видів масажу.
Але… Купується, з нагоди, або, як здійснення давньої мрії ділянку, і освоєння його починається саме з будівництва лазні.
Не будуйте замків на піску. Лазні — можна.
Будівництво лазні, як і будь-якого будинку починається з фундаменту. Від його конструкції і якості виконання робіт багато в чому залежить міцність і довговічність інших частин будівлі.
Конструкцію вибирають, виходячи з особливостей грунту і матеріалу стін (чим важче, тим фундамент «серйозніше»).

Баня от фундамента до крыши

Рис. 1 Стрічковий фундамент

У більшості випадків, вибір зупиняють на стрічковому чи стовпчастому, але можливі і інші варіанти. Наприклад, т. зв., піщані фундаменти.
Вони особливо доречні, якщо лазня являє собою невелика дерев’яна одноповерхова будівля, не створює значного навантаження на грунт, а сам грунт — непучинистый, з низьким рівнем грунтових вод і хорошим природним дренажем.
Піщаний фундамент зажадає мінімум земляних робіт і витрати дорогих будівельних матеріалів.
Видаливши грунтово-рослинний шар, можна приступати до відсипанні піску. Нижню частину фундаменту сформують кілька послідовно укладених шарів товщиною 15-20 див

Баня от фундамента до крыши

Рис.2 Стовпчастий фундамент

Кожен, після укладання, трамбується і проливається водою. Верхня частина виконується з, скріплених цементним розчином, гравію, щебеню або цегляного бою.
Стрічкові фундаменти (Рис. 1) зазвичай влаштовують, при зведенні будівель з важкі-мі (цегляними або бетонними) стінами та підвалом — для сільської або «дачного» лазні варіант нехарактерний, але можливий, при будівництві лазні цегляної.
У цьому випадку, не уникнути значного обсягу земляних робіт і на матеріали доведеться витратитися. Особливо дорогим стає такий фундамент на рухливих грунтах.
Але, на грунтах сухих непучиністих і, за відсутності підвалу, можна використовувати варіант не настільки дорогого дрібно за-глубленного (коли підошва знаходиться вище глибини промерзання) стрічкового фундаменту.

Баня от фундамента до крыши

Рис. 3 Стовпчастий фундамент з використанням труб для дерев’яного щитового будинку

Для стовпчастого фундаменту (Рис. 2,3) бетону потрібно, приблизно, вдвічі менше, так і земляних робіт помітно поменшає. Тому, для дерев’яних лазень такий фундамент найбільш кращий.
Дешевим, хоча і не дуже довговічним, є фундамент з дерев’яних стіл-бов (або, як їх ще інакше називають, «стільців»), що застосовується в дерев’яному будівництві вже не одну сотню років (Рис. 4).
Найкращою деревиною для виготовлення стільців є дуб, модрина.
Якщо такої немає, цілком згодиться звичайна сосна — щоб вона прослужила довше, її обвуглюють на багатті, промащують бітумом і обклеюють руберойдом.
Якщо розміри лазні невеликі (а найбільш часто зустрічається варіант — рубаний пятистенок 6х4 м, іноді, плюс веранда 2х4 м), досить встановити стовби під усіма кутами будівлі та в місцях зчленування зовнішніх стін і перегородок.
Рекомендований мінімальний розмір стовпів, виконаних з каменю, цегли або бетону — 50х50 см. Але, яким би не був фундамент, він всього лише підстава для стін.
Непорушність дерев’яних традицій

Баня от фундамента до крыши

Рис. 4 Фундамент з дерев’яних стільців

Стіни в «класичної» російській лазні, звичайно ж, дерев’яні. Як, втім, і у фінській сауні.
Зруб рубають в «лапу» і зсередини обтісують. Трохи дорожче обійдеться будівництво лазні з бруса. У наших широтах, як правило, використовується сосна. Придатні і деякі інші породи деревини.
Головне — щоб вони містили мінімум смолистих речовин, які створюють прекрасний запах, але в жаркій і вологій атмосфері лазні починають безупинно «потіти».
По техніці робіт, зведення бревенча-тій лазні трохи відрізняється від будівництва дерев’яної житлової хати, хіба що, підвищеними вимогами до якості колод: необхідно брати прямі, витримані, здатні, після обробки, забезпечити щільне з’єднання.
Особлива увага приділяється герметичності конструкції. У лазні невиправдані втрати тепла будуть особливо помітні. Уникнути їх допоможе конопачение.
Виконують його двічі — відразу після постановки зрубу і через 1-2 роки, після припинення опади. Ущільнювачами служать клоччя або мох.
Лазня з колод або бруса виглядає переконливо, але зате і коштує досить дорого. Набагато дешевше обійдеться лазня, виконана за каркаснопанельной технології.
На неї і деревини піде не так багато, і з фундаментом турбот буде менше, оскільки, при використанні ефективного утеплювача (зазвичай застосовується мінеральна вата), стіни такій лазні будуть легкими.
Зводяться стіни на основі жорсткого дерев’яного каркаса, зібраного із заздалегідь заготовлених рам. Їх встановлюють на фундамент і обшивають дошками (зовні — сосновими або ялиновими), заповнивши простір між обшивками утеплювачем.
При роботі використовуються оцинковані цвяхи. Додатково обшиваються наличниками кути, коробка двері і вікна з зовнішньої і внутрішньої сторін. Зовні стіни покривають оліфою і фарбують.
Безумовне гідність каркасних стін — відсутність опади. Але є і очевидний недолік — в каркасну стіну під час дощів та снігових заметів може проникнути вода.
Вода утворюється при конденсації парів, що прагнуть назовні з теплого приміщення. Тому, для захисту каркаса і утеплювача від зволоження з боку внутрішніх приміщень влаштовується пароізоляція.
Для неї бажано, під внутрішнім облицюванням, використовувати матеріали, нагрівання яких не супроводжується появою неприємних запахів.
Виробники саун воліють алюмінієву фольгу, але можливо і застосування полімерних плівок. Особливо ретельно виконується пароізоляція в місцях з’єднання стелі зі стінами.
Якщо опір стелі теплопередачі недостатньо, то, крім втрат тепла, це призведе до утворення неприємної капели.
Інтер’єр лазні
При обробці парильного приміщення російської лазні, бажано застосовувати дошки, одержані з деревини, яка не містить великої кількості смолистих речовин і не коробящихся, при впливі вологи.
З порід наших широт таким вимогам відповідають листяні породи — береза, осика, липа. Використовується і кедр з сімейства соснових, а після відповідної обробки — та сама сосна.
Фірми, що спеціалізуються на промисловому виробництві саун не обмежуються флорою помірного поясу, а використовують тропічні дерева. Так, елітні сауни відбуваються червоним деревом.
Особливу популярність останнім часом, завоювало росте в Африці дерево абаши (можна зустріти й інші його написання — абачи, абиши).
Місцеві племена використовували його, головним чином, для виробництва кухонного начиння, але, по-справжньому всі його достоїнства «розкрилися» тільки після того, як на нього звернули увагу виробники саун.
Практично повна відсутність смолистих речовин у деревині абаши, особливі теплоізоляційні якості (при температурі повітря в сауні понад 100°C, зроблена з нього лава на дотик буде ледь теплою), довговічність, привабливий зовнішній вигляд зробили абаши одним з найпривабливіших видів деревини.
При внутрішній обшивці, дошки зазвичай, розташовують вертикально, щільно підганяючи один до одного. Стіни зсередини не фарбують, щоб виключити виділення шкідливих речовин і не порушити паропроникність.
Стіни парилки до висоти 0,5-1,0 м можна покрити глазурованими плитками, щоб можна було мити найбільш сильно загрязняющуюся нижню частину.
Стеля та підлога всіх приміщень лазні по периметру оббиваються плінтусом, причому, у підлоги плінтус робиться водонепроникним, висотою не менше 10 див.
Його встановлюють так, щоб нижній ряд внутрішньої обшивки стін виявився накладеним на нього, і стікає зі стін волога за плінтус не потрапляла.
Підлога в лазні — дерев’яний, але, не утеплений. Це пов’язано з тим, що на нього весь час потрапляє вода і, не маючи можливості втекти, вона буде викликати гниття деревини.
Для полегшення робіт по прибиранню приміщень, підлога в лазнях (особливо парних відділеннях) викладають керамічною плиткою, а для стоку води настилають з ухилом у бік зливного отвору.
Якщо воно з’єднане з каналізаційною системою, то встановлюється сифон, що перешкоджає проникненню запахів з каналізаційних труб.
У великих цегляних лазнях робляться бетонні підлоги. Для кращої теплоізоляції (бетон — не дерево не гниє) їх укладають в декілька шарів, з прокладками з мінеральної вати або ізоляційних засипок (керамзиту, перліту).
Температурно-вологісний режим в лазні досить «жорстокий», тому, оптимальний матеріал для виготовлення дерев’яних дверей — клеєна деревина, але роблять і двері з масиву, з склінням або без нього.
Вікна в лазнях — традиційно невеликі, щоб зменшити тепловтрати. Для звичайної дерев’яної лазні — глухі, розміром не більше ніж 50х50 см.
У великих лазнях світлові прорізи влаштовуються з склоблоків або з використанням теплоефективних склопакетів.
Якщо хтось скаже, що він байдужий до лазні, не вірте. Відведіть його в саму звичайну, пропахлу димком, сільську лазню.
І в ній, розпарившись вже, він обов’язково згадає, що, виявляється, завжди любив лазню, просто справи, та життєві турботи…
Але, трохи їх таких, що не пам’ятають своєї спорідненості з лазнею. Більшість же, лише настає субота, забувши про все, знову і знову поспішають до її гарячі обійми.

Каркасна баня на шести сотках

Увазі читача пропонується опис порівняно недорогий і компактної лазні, побудованій на типовому садовій ділянці.
Лазня була задумана, як російська (з парою, з віником тощо). Однак, після введення її в експлуатацію, виявилося, що лазню можна використовувати і як фінську сауну (необхідно тільки трохи сильніше її натопити).
Лазня складається з двох приміщень: роздягальні-передбанника і суміщеною мийної-парилки. Обидва приміщення утеплені і забезпечені природним та штучним освітленням.
Вікно передбанника виходить на Північний Захід і в вечірній час воно освітлене променями призахідного сонця.
Під лавкою-лежанкою передбанника влаштовані ящики для зберігання банного інвентарю. Топка печі виробляється з передбанника, з нього ж є вхід в мийну-парилку.
Перегородка і двері між мийкою і передбанником виконані, як теплоізоляційні конструкції.
Джерелом тепла служить цегляна піч-кам’янка оригінальної конструкції, виконана з дотриманням протипожежних вимог (можливий і варіант з металевої піччю).
У топливник печі вмонтований змійовик діаметром 25 мм, який з’єднаний з баком для гарячої води ємністю 40 літрів. Бак підвішений до зовнішньої стінки (до її каркасу) на кронштейні з куточка 20х20 мм
З’єднувальні труби оснащені зливним, водорозбірних кульовим краном. У приміщенні мийної-парилки влаштований полиць шириною 800 мм, розташований на висоті 350 мм над підлогою.
Підлога в мийній-парильні — бетонний. Він забезпечений зливним трапом і знизу утеплений пінопластом.
Пристрій утепленої підлоги дозволило відмовитися від необхідності спорудження полку на другому ярусі.
Традиційні дерев’яні решітки, що укладаються на підлогу, були замінені на утеплені килимки з жорсткого пінополіуретану, що набагато комфортніше і гігієнічніше.
Розміри приміщень лазні були обрані, виходячи з міркувань мінімізації витрат пиломатеріалів.
Каркасная баня на шести соткахНаприклад, зовнішній розмір лазні прийнятий 2,4х3,6 м, що відповідає довжині нижньої і верхньої обв’язок (2,4+3,6=6 м). Висота стійок каркаса стін прийнята 2 м (2+2+2=6 м) і т. д.
Пристрій теплих підлог по насыпному ґрунту зумовило необхідність спорудження стрічкових фундаментів, які, одночасно з передачею навантаження на підставу, що служать і підпірними стінками для підсипання.
Фундаменти виконані з монолітного бетону в переставний опалубці, яка кріпилася на раніше укладені бетонні блоки розміром 190х200х390 мм. Товщина стінок фундаменту 200 мм.
Верх фундаменту вирівнювався цементним розчином. По верхньому обрізу фундаменту була виконана горизонтальна гідроізоляція (два шари руберойду на бітумній мастиці).
Стіни лазні — каркасні. Це, крім усього іншого, дозволяє виконувати обробку та ізоляційні роботи відразу після зведення каркаса.
Усі елементи каркасу (горизонтальні обв’язки, стійки, середники, підкоси, ригелі і т. д.) виконані з дощок 50х100 мм на цвяхових з’єднаннях.
Зовні каркас обтягнутий пергаміном та обшитий струганими дошками товщиною 25 мм Стики між дошками закриті нащельниками з рейки 20х30 мм
Міжстоїчний простір утеплена мінеральною ватою об’ємним вагою 80-100 кг/м3. Зсередини каркас обшитий будівельної алюмінієвою фольгою на паперовій основі.
Внутрішня обробка — з осикової вагонки, пришитою оцинкованими цвяхами.
Дах лазні — двоскатна, безгорищні і досить полога (ухил 1:4), що не створює великого затінення на садовій ділянці.
Крім того, це дозволило заощадити будівельні матеріали і збільшити висоту внутрішніх приміщень. Термоізоляція і пароізоляція в суміщеної покрівлі влаштована так само, як в стінах.
Внутрішня перегородка між мийкою і передбанником складається з двох частин.
Біля печі вона виконана неспалимою, товщиною 120 мм з цегли, а за межами обробних розривів — дерев’яною, каркасного типу з утепленням матами з мінеральної вати товщиною 50 мм
Цегляна частина перегородки є одночасно частиною печі і, нагріваючись разом з нею, служить акумулятором тепла.
З боку мийної, дерев’яна перегородка має пароізоляцію з алюмінієвої фольги.
Дренажна система вирішена дещо незвичним чином. Гідравлічний затвор винесено в приямок, розташований за межами лазні і служить перешкодою для проникнення запахів з каналізації.
В приямок встановлена ємність з нержавіючого матеріалу. Вода з підлоги надходить в приямок по прямой каналізаційної труби діаметром 100 мм, на яку надітий гумовий рукав, опущений на дно ємності для води.
Лазня, на своїй ділянці, завжди до Ваших послуг!» В баню запрошують тільки близьких людей, в ній тихо, чисто, затишно і тепло.
Ніхто не заважає і не квапить насолодитися принадами банної процедури. Тепловий режим можна вибрати по своєму смаку.
Лазня — свято для душі і тіла! Крім прямого призначення, садівники найчастіше використовують баню, як тимчасове житло, приміщення для прання та сушіння білизни, сушіння ягід і фруктів або грибів та лікарських трав.

Каркасная баня на шести сотках
Каркасная баня на шести сотках
Як я реконструював свою лазню

Напевно багатьом власникам садових і дачних ділянок коли-небудь доводилося, або ще доведеться опинитися перед вибором: чи будувати нову баню (що, безсумнівно, дорого) або спробувати якимось чином розширити існуючу.
Ось, яким чином вирішив цю проблему один з наших читачів.
Російська лазня, зазвичай, складається з роздягальні (передбанника), мильною (мийки) і парильні. Джерелом тепла в лазні служить кам’янка.
Але, дуже часто парилку поєднують з мильною. Таке поєднання порушує цілющий процес очищення організму в лазні.
У мене на дачі парилка в лазні теж була поєднана з мильною. Тому, я вирішив зробити прибудову у вигляді веранди 2х3 м, не утеплюючи її (так як взимку живу в місті), а мильну винести в передбанник.
Існуюча будівля лазні — стареньке, крівля — руберойдова по дранці на дерев’яному настилі.
По ряду причин, з торця лазні прибудову робити було не можна. Щоб виконати її звичайним способом, довелося б розбирати існуючу рубероидную покрівлю і знімати дранку.
Розбирання покрівлі виявилася б неекономічною. До того ж, трав’яний покрив і грядки біля лазні засмітилися б купою сміття.
Треба було знайти інше рішення, яке мінімально зачіпало б існуючу покрівлю лазні.
Після роздумів, таке рішення з’явилося (Рис. 1). Полягало воно в наступному: у коника існуючої покрівлі, з боку прибудови, по обидві сторони крокв робляться отвори (в моєму випадку — 12х6 см).
У них вставляються бруски-накладки 10х5 см, довжиною близько 1,2 м. Одним кінцем накладки прибиваються до існуючих крокв, а іншим випускаються на довжину, необхідну для створення ухилу покрівлі прибудови-веранди.
Між брусками-накладками встановлюється брус-опора перерізом 10хN см, де «N» дорівнює діаметру існуючих крокв.
Конькова частина крокв прибудови укладається на брус-опору і фіксується брусками-накладками (Рис. 2).
Нижньою частиною нові крокви спираються на каркас будується веранди-роздягальні. До торцевих крокв бруски-накладки прикріплюються тільки з однією — внутрішньої сторони (Рис. 3).
В якості фундаменту під прибудову, я використовував бетонні блоки 40х20х15 см, укладені на піщану подушку (Рис. 1).
Как я реконструировал свою банюВерх стійок, по зовнішньому ряду веранди, зробив на 30 см нижче стін лазні, щоб ухил нової покрівлі вийшов таким же, як ухил покрівлі самої лазні.
У цьому випадку і конфігурація стелі прибудови стала більш пластичною, адже, прямі кути завжди неуютны.
Стеля найпростіше зробити з ДВП, а ту частину, яка йде з ухилом до зовнішньої стіни, — з вагонки.
Існуючу в торці лазні двері з внутрішньої сторони я закрив на гачок.
Забивати її не став, так як вона, можливо, знадобиться для заміни теплового агрегату, конструкція якого буває різною — не тільки у вигляді котла і бочки з камінням.
Для входу в лазню з боку прибудови-веранди збільшив по вертикалі віконний проріз і поставив коробку з дверима.
На веранді змайстрував лежак для відпочинку, поставив стіл і лавки. Тепер можна запрошувати своїх чад і гостей не тільки паритися, але і поєднувати лазню з чаюванням.
Щоб було світло і тепло, веранду я прилаштував з південної сторони лазні. У сонячний день вона більше притягує на відпочинок, ніж сам будинок. Новий сімейний вогнище завжди приємний.
Правда, спочатку я побоювався, що на реалізацію цієї ідеї потрібні великі витрати. На ділі ж виявилося, що майже всю реконструкцію мені вдалося здійснити матеріалів, вживаних: брусів і дощок, одержаних від розбирання старих будівель.
Вийшло зовсім непогано — як в кают-компанії на катері. Загалом, зробив собі свято, і старенька банька стала новою і затишною — з прибудовою-верандою-роздягальнею.