«Помідорні» секрети..

161

При посадці і вирощуванні томатів слід дотримуватися чотири основних правила:

1.Садіть помідори там, де вони зможуть отримувати максимум сонячного світла.
2.Давайте кожного куща щотижня від 250 до 500 мл вологи. Адже, врешті-решт, помідор на 90% складається з води.
3.Дайте їм можливість повністю дозрівати на кущі. Чим більше помідор пов’язаний з кущем, тим краще у нього буде смак. Смак і аромат помідора визначається балансом вміст у ньому цукру і кислот.
4.Удобрюйте кущі на ранній стадії розвитку, а потім призупиніть підгодівлю до тих пір, поки не утворилася зав’язь. Надмірність азотних добрив уповільнює утворення зав’язей. Коли ж зав’язь оформилася і сформувалася, добрива підуть рослинам на користь. Рясне цвітіння і присутність на ділянці сортів зі складною пензлем городники вважають запорукою гарного врожаю. Але часто очікування не виправдовуються, багато квітів опадає, так і не давши зав’язі. Вся справа в тому, що плодоутворення багато в чому залежить від якості пилку і повноцінного запилення. Щоб допомогти рослині, застосовують механічне додаткове запилення. Цей спосіб найбільш природний і доступний. Він полягає у струшуванні рослин за стебло або безпосередньо квітучого суцвіття 2 — 3 рази в тиждень з 8 до 13 години.

Крім цього, слід знати, що помідори перестають червоніти, коли починається занадто спекотна погода. Це відбувається тому, що фінальна стадія утворення червоного пігменту пригнічується, коли дуже жарко. Якщо ж знімати недостиглі плоди, то термін зберігання їх збільшується в середньому на дві доби, але якість, на жаль, різко погіршується. Буро-зелені помідори в 2 — 3 рази бідніше вітамінами, цукром, амінокислотами, при штучному дозріванні вони ніколи не накопичують корисних речовин в тих же кількостях, як на материнській рослині.

Як виростити високий урожай помідорів

За 30 і навіть 45 кг помідорів з одного квадратного метра може отримати кожен городник в умовах відкритого грунту. Технологія вирощування розсади помідорів доступна більшості городників, вона не потребує великих витрат, а перші стиглі плоди можна отримати 20 — 25 червня.
Підготовка насіння починається у кінці січня. Спочатку насіння слід прогріти при температурі 55 — 60°С, потім помістити в 3-х процентний розчин кухонної солі, добре перемішати. Для висівання використовують тільки ті насіння, які осіли на дно, їх потрібно промити проточною водою, після чого помістити в 1%-ний розчин перманганату калію (марганцівка) на 20 хвилин. Потім знову промити і підсушити при кімнатній температурі протягом однієї години. Після цього насіння замочуються в розчині мікродобрив — чверть таблетки на 2,5 л води або у витяжці золи на 12 годин. Далі насіння необхідно загартувати — загорнуті в марлю вологе насіння поперемінно (по 12 годин) тримати при кімнатній температурі і при температурі мінус 1 — 2°С. Загартування проводиться протягом 12 днів. Після цього насіння висівають у ящики в першій половині лютого.
Грунтову суміш потрібно приготувати ще влітку. Вона складається з дернової землі, гнойового перегною і низинного торфу — по 1 відру кожного компонента. Суміш заправляється добривами: нитроаммифоса — 100 г, подвійного суперфосфату — 200 г, калімагнезії — 100 г і золи від спалювання бадилля помідорів 1,5 літра. Поживними речовинами суміш насичують восени, перед промораживанием. Підталу суміш насипають в ящики шаром 6-8 см і в неглибокі ямки розкладають насіння, присипають грунтом, зволожують і накривають плівкою. Ящики ставлять у тепле місце з постійною температурою 25 — 28°С.
Зазвичай сходи з’являються через 3 дні.
У перші 2 — 2,5 тижні розсаду необхідно підсвічувати щодня по 12 — 14 годин (200 Вт на 1 кв. метр), причому при появі масових сходів температуру слід знизити до 14 — 13°С протягом тижня для того, щоб саджанці зміцніли і краще розвивалася коренева система. Далі температуру можна підвищувати залежно від ступеня освітленості. Поливати потрібно не більше двох разів на тиждень. Після того, як утворюється другий справжній лист, саджанці потрібно распикировать в ящики глибиною 12 см за схемою 5х5 см, заглиблюючи їх до сім’ядольних листочків. Для кращої приживлюваності відразу після пікіровки знизити освітлення і повне висвітлення дати тільки на третю добу. Уникати потрапляння прямих сонячних променів. Після того, як саджанці остаточно приживуться, можна дати максимальне освітлення. Тривалість освітлення довести до 14 годин на добу за допомогою додаткового підсвічування. Якщо в кінці березня погодні умови не дозволяють перенести розсаду у парники, необхідно викликати штучне уповільнення зростання — знизивши температуру до 10 — 12°С, скоротити полив, зменшити освітлення і поступово температуру знизити до 8°С. Загальмувати ріст рослин можна так само пікіруванням. Кожна пікіровка затримує ріст рослин на тиждень і, до того ж рослини набувають стійкості до несприятливих умов. Для виведення рослин із стану консервації необхідно поступово, протягом 3 днів підвищити температуру, освітленість, а через 6 днів дати підгодівлю.
Розчин для підгодівлі готувати так: 30 г аміачної селітри, 20 г суперфосфату, 15 г сірчанокислого калію на 10 л води. Туди ж влити 100 мл водної витяжки золи (1 склянка на 1 л води). Витяжку золи приготувати за 1 добу до підгодівлі. Норма витрати — 1 відро на 1 кв. метр ящиків.
Щоб виростити коренастую, невытянутую розсаду, необхідно регулювати співвідношення кількості добрив в грунтової суміші. Так, при приготуванні суміші перед пікіруванням необхідно додати додатково стільки ж суперфосфату і золи, скільки було внесено в перший раз, кількість азоту залишилося на колишньому рівні, що межують з недоліком. Це і є фактором формування коренастой, потужної розсади. Якщо за забарвленням листочків буде помітна нестача азоту, то азот дати у вигляді позакореневого підживлення — 20 г аміачної селітри на 10 л води з розрахунку 2 л розчину на 1 кв. м площі скриньки. Наприкінці березня, у фазі 4-х справжніх листочків розсаду необхідно вдруге пікірувати, але вже в парник. Проводити її необхідно в тихий день при температурі повітря не нижче +8 градусів. Температура ґрунту в парнику до цього часу повинна бути 15 — 18°С. Парник з осені набивається сухими листям для меншого промерзання. Тепер їх потрібно вийняти, продезінфікувати 5%-ним розчином формаліну і набити гноєм. Після розгоряння і осідання гною посипати шаром золи 3 мм і заповнити шаром ґрунтової суміші завтовшки 15 — 18 див.
У нього і висаджують розсаду за схемою 10х10 див Коли розсада в парнику добре приживеться, необхідно обприскати 0,1%-ним розчином борної кислоти, а через день провести підживлення: у 12-літрове відро налити 10 л настою курячого посліду, 100 г витяжки з золи, 2,5 г марганцевокислого калію, 1,5 г борної кислоти. Перед підгодівлею полити рослини — 5 л на 1 кв. м з температурою води 18°С. Підживлення проводити за междурядьям з розрахунку 100 мл розчину на кожну рослину. До висаджування розсади в грунт необхідно регулювати температуру і вологість грунту. В холодні періоди температура повітря може значно знижуватися. У цьому випадку необхідно парник надійно захищати крафт-папером, матами. У відкритий грунт розсада висаджується в кінці квітня, коли на першій кісти утворюються бутони. Якщо погода не дозволяє, тоді необхідно перечекати, але вранці обприскати розчином борної кислоти (10 г на 10 л води), щоб запобігти опадання бутонів.
Грунт перед садінням приготувати заздалегідь: розпушити з допомогою залізних граблів і накрити темною плівкою. Це спровокує зростання бур’янів, коли вони рушать в зростання, їх буде легко знищити повторним боронуванням. Напередодні цієї операції необхідно додатково внести мінеральні добрива: нитроаммофоса — 30 г, сульфату амонію — 20 г, калімагнезії — 20 г сірчанокислого калію — 20 г на 1 кв. м. Потім перекопати ділянку без обороту пласта на глибину 30 див.
Схема посадки сорту «Білий налив»: між рядками, розташованими з півдня на північ — 35 см, в рядку між центрами лунок — 30 див. На кожній грядці по 4 рядки, ширина проходу між грядками — 50 див. На одній сотці (100 кв. м) розміщується 1 000 рослин. Копаються лунки глибиною 30 см В кожну лунку висипають півлітра удобрительной суміші, що складається з 1 відро просіяної перегною, півлітра золи від спалювання бадилля помідорів і картоплі, півсклянки подвійного суперфосфату, півсклянки нитроаммофоса, 30 — 40 г калімагнезії. Цю суміш потрібно приготувати завчасно, ретельно перемішати.
Крім удобрительной суміші влити півлітра розчину курячого посліду і 2 л води. Коли вода вбереться, перемішати ґрунт з добривом. В тістоподібну масу висадити розсаду з великою грудкою землі. Заглиблювати за сім’ядольні листочки. Через 1 годину полити — 1 л води на кожну рослину. Коли грядка з чотирьох рядків посаджена, поставте дуги з товстого дроту (діаметром 8 — 10 мм) через 60 см один від одного. Дуги скріпити шнуром в 4 ряди (над кожним рядком). На всякий випадок негоди приготувати подвійний шар поліетиленової плівки з прокладкою між ними крафт-паперу (3 шари).
Посадку розсади на постійне місце краще проводити в похмуру, вологу погоду. Якщо погода сонячна, то рано вранці або ввечері. Як тільки рослини приживуться на новому місці, на початку цвітіння необхідно ще раз обприскати 0,1%-ним розчином борної кислоти.
Якщо у фазі цвітіння підуть затяжні дощі, то краще грядки з дугами покрити плівкою.
Всі рослини необхідно формувати в одне стебло з трьома суцвіттями. Видаляти непотрібні пасинки до тих пір, поки не сформується урожай на останньому суцвітті, після чого зробити карбування — відрізати верхівку. Днів за 20 — 30 до дозрівання плодів зробити кореневу підгодівлю через мульчуючі шари: на кожне відро перегною додати півлітра золи і склянку подвійного суперфосфату. Переважання в грунті фосфору і калію над азотом прискорює дозрівання плодів. Одночасно з видаленням пасинків, потрібно проводити підв’язку стрічками до дуг та шнуру, яким дуги пов’язані між собою. Цей спосіб виключає підв’язку до кілка і знижує навантаження на рослини.
Рослини, плодоносні в червні і липні майже завжди йдуть від фітофтори. В порядку профілактики можна обприскувати рослини настоєм часнику: 200 г товчених зубков настояти 1 відрі води, щільно закривши його. Обприскувати через 10-15 днів починаючи з останніх чисел липня.
Необхідно особливо відзначити такий високоврожайний сорт, як «Де-Барао». За формою плоди нагадують куряче яйце, високих смакових якостей. Зняті восени, вони можуть зберігатися до січня. Винятковою особливістю сорту є високий урожай з одиниці площі (до 45 кг з 1 кв. м.), холодостійкість, слабка ураженість хворобами, в тому числі і фітофторозом.
Сорт «Де-Барао» добре росте і плодоносить в квартирних умовах. Овочівники, відчувають десятки років багато сортів помідорів, прийшли до висновку, що «Де-Барао» — кращий сорт помідорів. Вирощування сорту «Де Барао» має свої особливості. Він вимагає більш поживною грунтової суміші, як для розсади, так і для внесення в лунки. Суміш для розсади складається з двох частин перегною кінського гною і однієї частини дернової землі. До цієї маси додати 10% піску, півлітра золи і півсклянки подвійного суперфосфату в розрахунку на відро суміші. Грунтову суміш необхідно готувати ще у вересні, щоб взимку вона встигла добре перемерзнуть. В кінці січня суміш оттаивается, на початку лютого — обробка і загартування насіння, потім проводиться посів. Першу пікіровку в стадії двох справжніх листочків проводять у квартирі, другу — в парнику у перших числах квітня — у фазі 3 — 4 справжніх листочків. З 2 по 10 травня розсада висаджується у відкритий грунт.
Посадочні ями роблять об’ємом 10 м. В кожну насипають по 3 л живильної суміші (на відро перегною — півлітра деревної золи, півсклянки суперфосфату, півсклянки нитроаммофоса, 50 г калімагнезії), а коли поживна суміш вбереться — додати ще по 3 літри води. Перемішати суміш з грунтом і висадити розсаду, заглиблюючи її за сім’ядольні листочки. Через годину після посадки полити кожну рослину 1,5 літрами води, замульчувати перегноєм, це позбавить вас від необхідності рихлити грунт. Протягом всієї вегетації підживлень не потрібно — у рослин великий запас кореневої їжі. Для прискорення процесу дозрівання плодів можна до перегною при останньому мульчуванні додати на кожні 10 л по пів-літра золи і по склянці подвійного суперфосфату. Рослини формують в три стебла і розміщують у шаховому порядку з відстанню між рослинами за 70 див. Гранична висота рослин після прищипування повинна бути до 2 метрів.

Як отримати по 50-60 помідорів з кожного куща

Один кущ помідорів можна вирощувати на двох коріння — і місце економиться, і врожай буде рясніше. Таким чином, можна отримувати з кожного куща до 50-60 хороших великих помідор. Сорт при цьому не має значення.
Для цього в одну ємність садять насіння близько один від одного на відстані не більше 1 див Коли розсада підросте і товщина стебла стане досить великий, гострою бритвою знімають верхній шар стебел двох сусідніх рослин з тієї сторони, якій вони звернені один до одного, щоб оголився камбій. Довжина розрізу 2 — 3 сантиметри. Після цього нахиляють рослини один до одного так, щоб оголені ділянки стебел поєдналися, і щільно обмотують це місце стрічкою з плівки шириною близько 1 див. Потім такі рослини вирощують як звичайну розсаду.
Незадовго до посадки розсади в грунт у того з рослин, яке розвинулося гірше, прищипують верхівку — над зрізом залишають 3 — 5 див. Пересаджене в грунт рослина швидко розвивається, так як має тепер потужною кореневою системою. Коли вона зміцніє, обережно знімають плівку.
Догляд за здвоєним кущем відрізняється тим, що поливати і підгодовувати його треба частіше та рясніше, враховуючи наявність двох коренів. При посадці ставлять надійну опору, адже кущ виходить набагато більше звичайного.

Як виростити помідори до травня без теплиці і без розсади

Восени, перед самими морозами, коли плодоношення томатів зупиняється, відірвіть з вподобаних вам кущів (будь-яких сортів) кілька відростків і поставте у воду на 5 — 6 днів (ставити у воду зірвані відростки слід негайно або з мінімальним проміжком часу, інакше не отримаєте позитивний результат). По закінченні вказаного часу відростки дадуть коріння, після чого ви можете пересадити їх в землю або в поліетиленові мішечки, або ж у квіткові горщики. За зиму кущі помідорів витягнуться, і з кожного з них потрібно буде верхівку обламати і також поставити в воду, які, в свою чергу, дадуть коріння, після чого і їх потрібно висадити. Приблизно в квітні ваші помідори зацвітуть, а в травні вже дадуть червоні плоди.
Використовуючи цей метод помідори можна вирощувати навіть в тих районах, де тепле літо дуже короткий.

Вирощування помідор по Маслову (до 70 кг з кожної рослини)

Спостерігаючи протягом багатьох років за розвитком томатних рослин, я прийшов до висновку, що для того, щоб забезпечити налив великої кількості плодів потрібна потужна коренева система.
Збільшити її я пробував двома способами.
Перший — посадка розсади не вертикально, як це зазвичай прийнято, а лежачи. У наперед підготовлену борозну укладаю не тільки корінь, але 2/3 стебла, заздалегідь видаливши з цієї частини листя. Засинаю шаром грунту в 10 — 12 див. рослину Укладаю строго з півдня на північ, щоб воно у міру росту тягнулася до сонця, выпрямлялось і росла вертикально. На закопаній частині стебла швидко утворюється коріння, які включаються в загальну систему живлення (рис. 1). Причому ці корені за своєю величиною і ефективності в кілька разів перевершують основний.

Рис. 1. Цей спосіб посадки помідорів підійде для великих земельних масивів.

Тепер про другому способі. Він ще простіше і доступний будь-якому городникові. Я пропоную деякі пасинки на помідорних рослинах не видаляти, а використовувати, щоб зробити кореневу систему потужнішою. Як? Дуже просто. Перші бічні пагони — пасинки не видаляю, а даю їм відрости подлинней. Зриваю з них листя, пригибаю до землі і прикриваю шаром грунту в 10 — 12 см (рис. 2). Прикопані пасинки швидко йдуть у ріст. Вже через місяць їх важко відрізнити від основної рослини по висоті, і по кількості созреваемых плодів. Характерно, що рясне плодоносіння починається в безпосередній близькості від землі.

Рис. 2. Зліва – рослини з вкоріненими пасинками. Праворуч – звичайний спосіб посадки.

-Попутний, питання. Багато читачів запитують: чи можна скористатися цим способом, якщо помідорна розсада вже висаджені в грунт звичайним методом?
-Не маючи можливості в домашніх умовах отримати переросла розсаду, щоб у неї був товстий стебло, я висаджую її вертикальним способом в грунт не опалювальної теплиці. Деякий час даю їй відрости, зміцніти, а потім, практично вже на стадії початку плодоношення, пересаджую по-своєму методу, лежачи. Зауважу, помідорні рослини не тільки не бояться частих пересадок, а, навпаки, по-моєму, люблять їх. Після кожної пересадки рослини ще краще вкорінюються, дуже швидко набирають силу, добре ростуть і рясно плодоносять.
-Наших читачів цікавить обгрунтування вашого методу.
-Помідори — це, звичайно, не хліб, не картопля і не м’ясо. Але вони потрібні людині. Їх люблять і в свіжому, і в консервованому вигляді, тому під їх обробіток відводяться значні площі. Якщо ж різко підвищити врожайність помідорів, то можна мати в потрібних кількостях і цей овоч і одночасно вивільнити значні площі для вирощування інших сільськогосподарських культур.
Для впровадження нового методу не потрібно ніяких додаткових матеріальних витрат, потрібно лише зрозуміти природу помідорного рослини. На жаль, рослини не можуть говорити. Якби помідор заговорив, він би розповів, що, втрутившись в життя рослини, людина не всі до кінця продумав. З допомогою мотузок, коли він змусив рослина рости вертикально, щоб воно займало меншу площу. Що ж, це непогано. Але якщо огірок або виноград можуть добре рости і рясно плодоносити, будучи посадженими вертикально, утримуючи при цьому і сама рослина і численні його плоди за рахунок того, що у них для цієї мети передбачила сама жива природа так звані «вуса», то помідорне рослина таких «вусів» не має, і отже, для вертикального вирощування не пристосоване. Рослина помідора весь час прагне до землі, щоб зажити нормальним, визначеної йому природою життям, але йому це не дозволяють зробити мотузки, на яких рослина підвішено. Воно не гине, зростає і навіть плодоносить, піклуючись про потомство.
-Але і в такому, як ви вважаєте, ненормальний для помідорів стані городники отримують досить високі результати.
-Так, це так, але пропоновані мною способи дозволяють отримати урожай у багато разів більше.

Як підвищити морозостійкість у помідорів

Досить неласкава погода і в Забайкаллі. заморозки тут можуть трапитися в кінці червня і знову дати про себе знати в серпні. Але і тут вміння і сметливость допомагають. Так, читинець В. Я. Вторушин кожен помідорний стебло вирощує на двох кореневих системах. Для цього два горщика з розсадою ставить поруч. У верхній третині стебел обережно підрізає шкірку і з’єднує рослини тасьмою (рис. 3). Виходить ніби щеплення одного стебла до іншого. Перед висадкою розсади тасьму знімає, більш слабке стебло відрізає вище щеплення. Виходить «одна рослина на двох коріння». Висаджує рослини на гряду, після того, як минуть поворотні заморозки. Кущ не хворіє і зростає рівне. Посадкові лунки засинає поступово, по 5 см на тиждень. У період посиленого росту і плодоношення Володимир Якович дає підживлення з азотних і калійних добрив, а в останню підгодівлю сипле по склянці деревної золи під кожен кущ. Всі підживлення поєднуєте поливом прогрітій на сонці водою. Ллє її під корінь, намагаючись не змочувати сама рослина. Коли рослини будуть досить окучены, огородник переходить на арычную систему поливу, тобто, можливо вище підгортає кущі, залишаючи між ними вузенькі канавки, куди і ллє воду. Після поливу рихлити ґрунт не треба, оскільки в головній зоні коренів вона залишається пухкої, а вода тече по канавках. До моменту дозрівання плодів нижній ярус листя треба зняти, щоб покращити повітрообмін всередині куща. Це необхідно для попередження грибкових захворювань. Видалення нижніх листків не впливає на врожай. Якщо все ж грибкове захворювання помідорів виявлено, то огородник бореться проти нього за допомогою мідного купоросу або витяжки з деревної золи (10 r золи на літр води). Полив проводить двічі.

Рис. 3. Так з’єднують два стебла, щоб вийшла щеплення.

Рослини на двох коренях плодоносять раніше звичайних. Забіг — три тижні! З серпня читинцы починають вирощувати помідори в кімнатах.

Як отримати великі плоди томатів

Мульчування дуже сильно сприяє зростанню томатів, знижує витрати праці на полив і розпушування.
Для мульчування грунту можна використовувати перепрілий гній або торф. Мульчують відразу після висадки розсади до того, як поливи і дощі встигнуть ущільнити грунт. Для кущових томатів мульчування ще важливіше, ніж для високорослих. Плоди кущових томатів часто стикаються з грунтом або забруднюються нею при сильних дощах. Мульча з подрібненої соломи перешкоджає цьому краще, ніж гній або торф.
Томати добре ростуть на будь теплою, багатою перегноєм, середньої за складом ґрунті, не удобрявшейся свіжим гноєм і обов’язково на відкритих сонячних ділянках. Хоча томати добре розвиваються і на грунтах, нещодавно удобрених гноєм, але краще використовувати ділянки не отримували гній. Не слід поспішати і з внесенням вапна. Томати дуже чутливі до хлору. Хоча томати не страждають від грунтовтоми і тому їх можна вирощувати на одному місці кілька років, головне щоб грунт не була заражена фітофторозом.
Регулярні підгодівлі дозволяють отримувати дуже великі плоди томатів. Підживлення починають вже через два тижні після висадки розсади. Щоб рослини не утворювали без користі велику вегетативну масу, застосовують повне добриво з співвідношенням основних поживних речовин (азот, фосфор, калій) 1:1:1. Найпростіше вносити підживлення поверхнево в сухому вигляді. Добрива рівномірно розкидають між рослинами на мульчу, і при поливі розчиняють його, завдаючи, таким чином, до коріння. Підживлення повторюють кожні два тижні до середини серпня. Щоразу вносять не більше 20 м добрив на 1 квадратний метр.
У високорослих томатів потрібно регулярно видаляти пасинки і підв’язувати рослини до опори. Пасинки видаляють не ножем, а пальцями; це дозволяє уникнути пошкоджень головного пагона. Пасинки розвиваються у місці з’єднання листа з головним стеблом. При видаленні пасинків не можна також пошкоджувати і лист.
Пасинки видаляють, як тільки їх можна схопити пальцями. Для підв’язування стебла до опори використовують досить широкі матеріали (стрічку, шпагат), тому що тонкі нитки і мотузки прорізають стебла. При підв’язування враховують можливе потовщення стебла і тому підв’язують не занадто туго.
У кінці серпня верхівки головних пагонів видаляють, оскільки плоди, що розвиваються пізніше, вже не встигнуть дозріти, а тільки заберуть поживні речовини від вже сформованих плодів.
Прищипувати верхівку рослини слід над кистю, квітки якої вже розкрилися. Необхідно залишати над цією кистю принаймні ще один аркуш, інакше на ній не зав’яжуться плоди. Прищіпку можна прискорити розвиток залишаються на рослині плодів. Після прищипування потрібно продовжувати стежити, щоб не з’являлися пасинки.
Гниль бадилля і плодів (фітофтороз) – дуже небезпечна хвороба томатів, найчастіше з’являється в дощове літо. Листя покриваються бурими плямами і відмирають. На плодах утворюються бурі і навіть чорні плями, і вони гниють і розтріскуються. Уражені плоди стають отруйні і неїстівні. Фітофтороз легко може перекинутися і на картоплю.
Заходи профілактики дуже прості: насамперед томати треба висаджувати на теплі, сонячні, відкриті, добре провітрювані ділянки. Бажано в профілактичних цілях обприскувати рослини мідьвмісними препаратами, але плоди після такої обробки потрібно обов’язково мити перед вживанням. Уражені рослини потрібно відразу видаляти і спалювати.